Réglage de son boitier :
Personnellement je travaille, à chaque sortie, sur six variables :
Vous retrouverez tout au long des pages ces mots clefs, il est donc important de se familiariser avec ces termes et vous trouverez ci dessous une première explication quant à leur signification.
La focale :
La focale détermine le grossissement observé au travers de l'objectif. Les focales d'un appareil numérique et d'un appareil argentique sont complètement différentes pour des raisons techniques et peuvent même différer selon les capteurs. Les constructeurs ont donc pris l'habitude d'indiquer sur les fiches techniques des appareils numériques des valeurs de focales équivalentes à un classique 24x36 qui caractérise les compacts et réflexes argentiques.
Par exemple CANON indique pour le 30D un coefficient multiplicateur de 1,6, ce qui permet de facilement calculer la focale "réelle" d'un objectif monté sur ce type de boitier. Donc, si vous achetez un 400mm (ce sera un 400 mm s'il est monté sur un 24x36 ou Full Frame en numérique), en réalité, s'il est monté sur un 30D, vous aurez un 640 mm, intéressant pour faire de l'animalier ces "petits" capteurs APS-C ;o)).
Il existe plusieurs types d'objectifs :
La lumière et l'exposition :
La quantité de lumière qui éclaire le sujet varie en fonction de l'heure, du temps et d'autres facteurs que nous verrons ci-après. L'exposition dépend donc du niveau de luminosité de la scène, c'est à dire de la quantité de lumière qui traverse l'objectif et de sa durée.
La sensibilité du capteur
Le nombre en ISO (anciennement en ASA) indique la sensibilité du capteur à la lumière. Plus ce nombre est élevé, plus le capteur est sensible. Un réglage à 1600 ISO a besoin de très peu de lumière pour donner une exposition correcte par contre à cette valeur vous aurez plus de grain il faut donc bien choisir ce réglage en fonction des conditions climatiques.
L'ouverture
L'ouverture du diaphragme de l'objectif laisse passer une certaine quantité de lumière. Plus vous sélectionnez une grande ouverture, plus il y aura de lumière pour exposer le capteur pendant un temps donné. La valeur de l'ouverture est réglable sur tous les boitiers reflex, sur les bridges et même sur certains boitiers compacts.
Pour indiquer la taille de l'ouverture, on se sert d'une série de nombres "f/" qui sont marqués sur le boitier. Ces réglages, ou diaphragmes, constituent une série croissante : f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; ..., passer d'un diaphragme au nombre inférieur, exemple de f/4 à f/2,8 et la quantité de lumière qui passe est doublée. Dans le sens inverse vous réduisez de moitié la quantité de lumière qui atteindra le capteur.
Donc, même si c'est l'inverse de ce que vous avez l'habitude de voir (à ces photographes ;o)), plus la valeur est petite et plus la lumière rentre (exemple : un objectif qui aura une valeur d'ouverture possible à f1,4 sera considéré comme très lumineux).
Pour finir sur ce point, lorsque vous lisez sur les forum que vous auriez du fermer un peu, ça veux dire que vous auriez du augmenter votre valeur de "f" pour, par exemple, augmenter votre profondeur de champ et, inversement, si on vous dit d'ouvrir un peu il faut baisser la valeur de "f".
La profondeur de champ et l'ouverture
Vous avez déjà constaté sur ma galerie des photos sur lesquelles tous les éléments de la scène sont restitués avec une grande précision : le sujet, l'arrière plan et le premier plan (exemple : "Joshua Tree"). Sur d'autres, par contre, il y a un effet diamétralement opposé : seul le sujet est précis tandis que ce qui l'entoure devient un ensemble flou et coloré (exemple : "La Mélitée des Scabieuses").
Pour obtenir des effets aussi opposés, il existe une méthode consistant à faire varier la "profondeur de champ". Si nous nous plaçons à une distance de 3 mètres par exemple la profondeur de champ est affectée par les modifications d'ouverture. A f/2, seul le sujet sera tout à fait net, si par contre on ferme jusqu'à f/22,le premier plan et les éléments de l'arrière-plan seront net.
La vitesse d'obturation
La vitesse d'obturation contrôle la durée d'ouverture du rideau de l'obturateur. Cette durée est réglable et vous pouvez choisir vous même cette vitesse ou profiter du mode automatique. Le capteur sera d'autant plus exposé à la lumière que la durée d'obturation sera longue, et ce, quelle que soit l'ouverture. Les vitesses sont indiquées en secondes et en fraction de secondes directement sur le boitier.
Exemples de vitesses d'obturations en partant de la plus lente : 1 seconde, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, ... Comme pour le réglage du diaphragme, quand vous passez d'une valeur à l'autre, vous doublez ou diminuez de moitié l'exposition.
La combinaison de l'ouverture et de la vitesse
Si vous sélectionnez une grande ouverture (exemple f/2,8), il vous faut d'autant moins de temps pour bien exposer le capteur, vous aurez donc une vitesse d'obturation rapide. A l'inverse, si l'obturateur reste ouvert longtemps, la valeur requise pour l'ouverture sera faible (exemple f22).
Comme vous l'aurez déjà sans doute deviné, de nombreuses combinaisons d'ouverture et de vitesse d'obturation peuvent produire la même exposition. Ainsi, une petite ouverture de f/16 à une vitesse d'obturation lente telle que 1/2 seconde donnera la même exposition qu'une ouverture plus grande telle que f/11 pour une vitesse d'obturation plus rapide, soit 1/4 de seconde dans ce cas. Ici vous avez doublé l'ouverture de façon à réduire de moitié la durée de l'exposition.
Si ce concept ne vous paraît pas très clair, prenons cette analogie. Vous voulez remplir un pichet d'eau. Avec un tuyau d'arrosage, il vous suffira de quelques secondes, mais avec une lance à incendie de pompier, le pichet sera rempli instantanément.
Choix en fonction du sujet traité :
Si vous voulez gérer vous même le flou d'arrière plan vous devez régler l'ouverture. Vous utiliserez alors le mode AV (Aperture Value ou priorité ouverture en Français) de votre boitier. Afin de vous facilité la vie les constructeurs de boitier, pour les reflex, vous permettent de choisir deux valeurs et le boitier calcule la troisième pour avoir la bonne exposition.
Dans notre exemple ci-dessus vous allez donc régler :
Si, par contre, vous voulez traiter un sujet rapide comme pour le sport, pour figer un mouvement ou au contraire créer un filé, vous devez régler la vitesse. Vous utiliserez alors le mode TV (Time Value ou priorité vitesse en Français) de votre boitier. Là encore, vous allez choisir deux valeurs et le boitier calculera la troisième pour avoir la bonne exposition.
Dans notre exemple ci-dessus vous allez donc régler :
En conclusion, en jouant sur ces deux modes, vous réfléchissez à votre image avant de la prendre et donc vous "préparez" votre boitier avant de déclencher et ça c'est très important pour réussir son image ;o)).
Le type d'autofocus :
Voici encore une fonction qui est particulièrement importante. Je vous propose donc de trouver ci-dessous un petit brif pour apprendre à choisir le bon mode en fonction du sujet.
La correction de l'exposition :
Cette notion faisant déjà partie des réglages évolués d'un boitier je ne le traiterai pas car je ne souhaite pas complexifier les notions que vous avez déjà pu découvrir (et j'espère comprendre) ci-dessus. Donc, même si je m'en sers de temps en temps lors d'environnement de prise de vue complexe comme par exemple un fort contraste entre le sujet et son environnement mais je ne détaillerai pas plus (pour l'instant ;o)).
Conclusion :
Avec ce premier niveau d'information vous allez pouvoir "analyser" plus facilement mes clichés et donc mieux comprendre comment je suis arrivé à ce résultat. Pour consulter ces données sur mes images il vous suffit de cliquer sur cet icône que vous trouverez en haut à gauche en regardant une image en grand :
.
En cliquant sur cet icône vous aurez alors sous l'image les informations suivantes (informations nommées "Exifs") :
J'espère que cette première page vous aidera et sera suffisamment compréhensible et surtout n'hésitez pas à me faire un retour si vous rencontrez une difficulté à la lecture de cette prose ;o)).
Seb
Personnellement je travaille, à chaque sortie, sur six variables :
- La focale, exprimée en mm : 100 mm, 400 mm, ...
- L'ouverture, exprimée en : f2,8, f4, ...
- La vitesse exprimée en : 1/30, 1/300, ...
- La sensibilité, exprimée en ISO : 100, 800, ...
- Le type d'autofocus : One Shoot, AI Servo
- La correction de l'exposition exprimée en IL : 1, 1/3, ...
- L'ouverture, exprimée en : f2,8, f4, ...
- La vitesse exprimée en : 1/30, 1/300, ...
- La sensibilité, exprimée en ISO : 100, 800, ...
- Le type d'autofocus : One Shoot, AI Servo
- La correction de l'exposition exprimée en IL : 1, 1/3, ...
Vous retrouverez tout au long des pages ces mots clefs, il est donc important de se familiariser avec ces termes et vous trouverez ci dessous une première explication quant à leur signification.
La focale :
La focale détermine le grossissement observé au travers de l'objectif. Les focales d'un appareil numérique et d'un appareil argentique sont complètement différentes pour des raisons techniques et peuvent même différer selon les capteurs. Les constructeurs ont donc pris l'habitude d'indiquer sur les fiches techniques des appareils numériques des valeurs de focales équivalentes à un classique 24x36 qui caractérise les compacts et réflexes argentiques.
Par exemple CANON indique pour le 30D un coefficient multiplicateur de 1,6, ce qui permet de facilement calculer la focale "réelle" d'un objectif monté sur ce type de boitier. Donc, si vous achetez un 400mm (ce sera un 400 mm s'il est monté sur un 24x36 ou Full Frame en numérique), en réalité, s'il est monté sur un 30D, vous aurez un 640 mm, intéressant pour faire de l'animalier ces "petits" capteurs APS-C ;o)).
Il existe plusieurs types d'objectifs :
- Les objectifs à focale fixe, c'est-à-dire des objectifs qui n'ont qu'une seule et même focale (pas de zoom). Une focale fixe sera, par contre, signe de qualité, chaque objectif, selon sa focale, sera spécialisé dans un domaine précis (portrait, macro, paysage...)
- Les objectifs à focale variable, plus communément appelés Zoom (objectif le plus répandu), ce type d'objectif a la particularité de pouvoir faire varier la focale et ainsi de se rapprocher ou de s'éloigner virtuellement du sujet à photographier.
- Les objectifs à focale variable, plus communément appelés Zoom (objectif le plus répandu), ce type d'objectif a la particularité de pouvoir faire varier la focale et ainsi de se rapprocher ou de s'éloigner virtuellement du sujet à photographier.
La lumière et l'exposition :
La quantité de lumière qui éclaire le sujet varie en fonction de l'heure, du temps et d'autres facteurs que nous verrons ci-après. L'exposition dépend donc du niveau de luminosité de la scène, c'est à dire de la quantité de lumière qui traverse l'objectif et de sa durée.
La sensibilité du capteur
Le nombre en ISO (anciennement en ASA) indique la sensibilité du capteur à la lumière. Plus ce nombre est élevé, plus le capteur est sensible. Un réglage à 1600 ISO a besoin de très peu de lumière pour donner une exposition correcte par contre à cette valeur vous aurez plus de grain il faut donc bien choisir ce réglage en fonction des conditions climatiques.
L'ouverture
L'ouverture du diaphragme de l'objectif laisse passer une certaine quantité de lumière. Plus vous sélectionnez une grande ouverture, plus il y aura de lumière pour exposer le capteur pendant un temps donné. La valeur de l'ouverture est réglable sur tous les boitiers reflex, sur les bridges et même sur certains boitiers compacts.
Pour indiquer la taille de l'ouverture, on se sert d'une série de nombres "f/" qui sont marqués sur le boitier. Ces réglages, ou diaphragmes, constituent une série croissante : f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; ..., passer d'un diaphragme au nombre inférieur, exemple de f/4 à f/2,8 et la quantité de lumière qui passe est doublée. Dans le sens inverse vous réduisez de moitié la quantité de lumière qui atteindra le capteur.
Donc, même si c'est l'inverse de ce que vous avez l'habitude de voir (à ces photographes ;o)), plus la valeur est petite et plus la lumière rentre (exemple : un objectif qui aura une valeur d'ouverture possible à f1,4 sera considéré comme très lumineux).
Pour finir sur ce point, lorsque vous lisez sur les forum que vous auriez du fermer un peu, ça veux dire que vous auriez du augmenter votre valeur de "f" pour, par exemple, augmenter votre profondeur de champ et, inversement, si on vous dit d'ouvrir un peu il faut baisser la valeur de "f".
La profondeur de champ et l'ouverture
Vous avez déjà constaté sur ma galerie des photos sur lesquelles tous les éléments de la scène sont restitués avec une grande précision : le sujet, l'arrière plan et le premier plan (exemple : "Joshua Tree"). Sur d'autres, par contre, il y a un effet diamétralement opposé : seul le sujet est précis tandis que ce qui l'entoure devient un ensemble flou et coloré (exemple : "La Mélitée des Scabieuses").
Pour obtenir des effets aussi opposés, il existe une méthode consistant à faire varier la "profondeur de champ". Si nous nous plaçons à une distance de 3 mètres par exemple la profondeur de champ est affectée par les modifications d'ouverture. A f/2, seul le sujet sera tout à fait net, si par contre on ferme jusqu'à f/22,le premier plan et les éléments de l'arrière-plan seront net.
La vitesse d'obturation
La vitesse d'obturation contrôle la durée d'ouverture du rideau de l'obturateur. Cette durée est réglable et vous pouvez choisir vous même cette vitesse ou profiter du mode automatique. Le capteur sera d'autant plus exposé à la lumière que la durée d'obturation sera longue, et ce, quelle que soit l'ouverture. Les vitesses sont indiquées en secondes et en fraction de secondes directement sur le boitier.
Exemples de vitesses d'obturations en partant de la plus lente : 1 seconde, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, ... Comme pour le réglage du diaphragme, quand vous passez d'une valeur à l'autre, vous doublez ou diminuez de moitié l'exposition.
La combinaison de l'ouverture et de la vitesse
Si vous sélectionnez une grande ouverture (exemple f/2,8), il vous faut d'autant moins de temps pour bien exposer le capteur, vous aurez donc une vitesse d'obturation rapide. A l'inverse, si l'obturateur reste ouvert longtemps, la valeur requise pour l'ouverture sera faible (exemple f22).
Comme vous l'aurez déjà sans doute deviné, de nombreuses combinaisons d'ouverture et de vitesse d'obturation peuvent produire la même exposition. Ainsi, une petite ouverture de f/16 à une vitesse d'obturation lente telle que 1/2 seconde donnera la même exposition qu'une ouverture plus grande telle que f/11 pour une vitesse d'obturation plus rapide, soit 1/4 de seconde dans ce cas. Ici vous avez doublé l'ouverture de façon à réduire de moitié la durée de l'exposition.
Si ce concept ne vous paraît pas très clair, prenons cette analogie. Vous voulez remplir un pichet d'eau. Avec un tuyau d'arrosage, il vous suffira de quelques secondes, mais avec une lance à incendie de pompier, le pichet sera rempli instantanément.
Choix en fonction du sujet traité :
Si vous voulez gérer vous même le flou d'arrière plan vous devez régler l'ouverture. Vous utiliserez alors le mode AV (Aperture Value ou priorité ouverture en Français) de votre boitier. Afin de vous facilité la vie les constructeurs de boitier, pour les reflex, vous permettent de choisir deux valeurs et le boitier calcule la troisième pour avoir la bonne exposition.
Dans notre exemple ci-dessus vous allez donc régler :
- L'ouverture, exemple f4 pour avoir un joli fond comme sur cette photo : "Ecureuil"
- La sensibilité, dans mon exemple 320 ISO car je voulais avoir une bonne vitesse pour éviter les flous (c'est que c'est rapide un Ecureuil ;o))
- La vitesse, elle, fut calculée automatiquement par le boitier et j'ai ainsi obtenu une valeur de 1/500s
- La sensibilité, dans mon exemple 320 ISO car je voulais avoir une bonne vitesse pour éviter les flous (c'est que c'est rapide un Ecureuil ;o))
- La vitesse, elle, fut calculée automatiquement par le boitier et j'ai ainsi obtenu une valeur de 1/500s
Si, par contre, vous voulez traiter un sujet rapide comme pour le sport, pour figer un mouvement ou au contraire créer un filé, vous devez régler la vitesse. Vous utiliserez alors le mode TV (Time Value ou priorité vitesse en Français) de votre boitier. Là encore, vous allez choisir deux valeurs et le boitier calculera la troisième pour avoir la bonne exposition.
Dans notre exemple ci-dessus vous allez donc régler :
- La vitesse, exemple 30 secondes pour gérer le filé comme sur cette photo : "A48 entre Voiron et Grenoble"
- La sensibilité, dans mon exemple 100 ISO car je ne voulais pas avoir de grain sur ma photo et l'ouverture n'avait pas vraiment d'importance
- L'ouverture, elle, fut calculée automatiquement par le boitier et j'ai ainsi obtenu une valeur de f/9
- La sensibilité, dans mon exemple 100 ISO car je ne voulais pas avoir de grain sur ma photo et l'ouverture n'avait pas vraiment d'importance
- L'ouverture, elle, fut calculée automatiquement par le boitier et j'ai ainsi obtenu une valeur de f/9
En conclusion, en jouant sur ces deux modes, vous réfléchissez à votre image avant de la prendre et donc vous "préparez" votre boitier avant de déclencher et ça c'est très important pour réussir son image ;o)).
Le type d'autofocus :
Voici encore une fonction qui est particulièrement importante. Je vous propose donc de trouver ci-dessous un petit brif pour apprendre à choisir le bon mode en fonction du sujet.
- Le mode One Shot (ou autofocus "simple"): Il consiste à faire la mise au point sur un sujet, à la suite de quoi l'appareil va bloquer le réglage jusqu'au moment de la prise de vue. Il s'utilise principalement sur des sujets fixes car, comme je l'indique un peu plus haut, l'appareil effectue la mise au point une seule fois. Exemple sur cette photo de "Guêpier d'Europe", une fois posé il ne va plus bouger jusqu'à ce qu'il redécolle.
- Le mode AI Servo (ou autofocus "continu"): Il consiste à laisser l'appareil photo ajuster la mise au point en suivant le mouvement du sujet, en "temps réel" : si le sujet se rapproche, ou s'il s'éloigne, la mise au point est automatiquement corrigée (en maintenant le bouton de prise de vue enfoncé à mi-course). Il est particulièrement utilisé dans le cas d'un sujet en mouvement, comme par exemple dans la photo de sport ou des animaux en mouvement comme sur cette photo : "Ara Bleu". Par contre, dans ce mode, le risque est qu'en suivant un sujet, comme un écureuil dans des branches par exemple, le collimateur AF choisi soit, à un moment donné, positionné sur autre chose que l'animal et vous risquez alors de perdre la netteté sur l'Ecureuil pour l'avoir sur une branche :o((. L'outil est performant mais il faut apprendre à le maitriser ;o))
- Le mode AI Servo (ou autofocus "continu"): Il consiste à laisser l'appareil photo ajuster la mise au point en suivant le mouvement du sujet, en "temps réel" : si le sujet se rapproche, ou s'il s'éloigne, la mise au point est automatiquement corrigée (en maintenant le bouton de prise de vue enfoncé à mi-course). Il est particulièrement utilisé dans le cas d'un sujet en mouvement, comme par exemple dans la photo de sport ou des animaux en mouvement comme sur cette photo : "Ara Bleu". Par contre, dans ce mode, le risque est qu'en suivant un sujet, comme un écureuil dans des branches par exemple, le collimateur AF choisi soit, à un moment donné, positionné sur autre chose que l'animal et vous risquez alors de perdre la netteté sur l'Ecureuil pour l'avoir sur une branche :o((. L'outil est performant mais il faut apprendre à le maitriser ;o))
La correction de l'exposition :
Cette notion faisant déjà partie des réglages évolués d'un boitier je ne le traiterai pas car je ne souhaite pas complexifier les notions que vous avez déjà pu découvrir (et j'espère comprendre) ci-dessus. Donc, même si je m'en sers de temps en temps lors d'environnement de prise de vue complexe comme par exemple un fort contraste entre le sujet et son environnement mais je ne détaillerai pas plus (pour l'instant ;o)).
Conclusion :
Avec ce premier niveau d'information vous allez pouvoir "analyser" plus facilement mes clichés et donc mieux comprendre comment je suis arrivé à ce résultat. Pour consulter ces données sur mes images il vous suffit de cliquer sur cet icône que vous trouverez en haut à gauche en regardant une image en grand :
.En cliquant sur cet icône vous aurez alors sous l'image les informations suivantes (informations nommées "Exifs") :
- Focale : 100mm (equiv 24x36: 160mm)
- Ouverture : f/8.0
- Vitesse : 1/40s
- ISO : 400
- Ouverture : f/8.0
- Vitesse : 1/40s
- ISO : 400
J'espère que cette première page vous aidera et sera suffisamment compréhensible et surtout n'hésitez pas à me faire un retour si vous rencontrez une difficulté à la lecture de cette prose ;o)).
Seb
